29.05.2022 – Die Wüste ruft

Und wir rufen zurück. Heute geht es weg von San Diego, weg von der schönen Küstenstadt, die laut Angaben eines Hotelbediensteten schön, aber auch teuer ist. Ziel ist ein Hotel in Palm Desert, welches wir vor 3 Jahren schon einmal besucht (und für gut befunden hatten). Als Zwischenziel hatten wir im Anza Borrego Statepark DEN Slot Canyon auserkoren. Um dahin zu kommen, mussten wir über die Berge (ca. 4000 Fuß Höhe). Darüber kann ich nicht viel berichten, da mich plötzlich eine Müdigkeitsattacke überfiel und ich den größten Teil der Bergetappe verschlief.

Als wir dann wieder im Tal ankamen, erreichte uns der Ruf der Wüste. Öde, trocken und leer zog sich die Straße über Meilen hin bis irgendwann das Navi sagte: In 18 Meilen links abbiegen.

Zwei Meilen Dirtroad ließen uns so langsam in Stimmung kommen. Am Trailhead angekommen, noch kurz überflüssige Flüssigkeiten entsorgen und es kann in der sengenden Hitze losgehen. Trailbeschreibungen gab es keine, aber andere Wanderer sprachen von 4 Meilen in die eine Richtung, eine halbe Meile in die andere.

OK, wir nahmen den kürzesten Weg und kletterten direkt in den Canyon runter.

Zuerst noch richtig gut zu begehen, verengte sich die Schlucht immer weiter, bis es schließlich so schmal wurde, dass ich meine Kameratasche abnehmen und seitwärts durchtragen musste.

Schließlich weitete sich das Tal wieder und da wir es nicht besser wussten, trabten wir den gleichen Weg zurück.

Kein Problem, insgesamt waren das dann nur 1,4 km. Weiter durch die Wüste, teilweise erschwerte der Sand die Sicht, vorbei an der Salton Sea gelangten wir dann gegen 15 Uhr an unserem Hotel an.

Wir hatten am Morgen schon kurz durchgerufen und um ein Zimmerupgrade gebeten und versichert bekommen, wir würden eine King-Suite bekommen. Sie hatten Wort gehalten, unser Zimmer ist wirklich sehr schön.

Danach ein wenig Mittagessen und eine Stunde Siesta.


Wohl ausgeruht und voller Tatendrang (ja, ich merke, langsam kommt der Urlaub durch) beschließen wir, endlich was Verrücktes zu unternehmen: Sonnenuntergang im Joshua Tree National Park. Beim vorletzten Mal waren wir im Cholla Cactus Garden gewesen, für heute hatte die Google Suche unter anderem Keys View ausgeworfen. Luftlinie 17 Meilen entfernt. Aber da wir keinen Helikopter besitzen, der uns auf direktem Weg dorthin bringt, müssen wir die 69 Meilen rund um den Park fahren, um dorthin zu gelangen. Schnell noch bei Costco den Tank vollmachen und dann geht es nach Westen auf den I10. Dort hatte sich ein mächtiger Staubsturm aufgebaut und ich war froh, dass unser Dicker sich davon nicht beeindrucken ließ und unbeirrt seine Bahn zog.

Der Sonnenuntergang war für 19.48 Uhr angekündigt. Das würde ein knappes Rennen werden. Und so langsam stieg die Nervosität, ob wir das schaffen würden. Ankunftszeit war laut Google Maps 19.30. Aber wer weiß, wie lange sich die Sonne über den Bergen hält? Finden wir einen Parkplatz? Wie weit müssen wir anlaufen? Vor uns ein Auto, dessen Fahrer es genauso eilig hatte. Am Parkplatz angekommen war logischerweise ALLES voll. Ich wollte gerade aussteigen, um meiner Göttergattin den Wagen zu überlassen, als sie mich zurückwinkte, weil direkt vor uns, quasi an der Pole-Position, ein Platz frei wurde. Ganz gegen meine Gewohnheit stellte ich den Wagen vorwärts rein und konnte erstmal erleichtert aufatmen.

Es hatten sich Scharen von Besuchern, davon die meisten aus Asien, warum auch immer, auf der Bergspitze eingefunden. Ein einsamer Joshua Tree stand – von den meisten unbeachtet – etwas daneben. Dabei gibt er doch einen so schönen Vordergrund ab.

Als die Sonne dann hinter den Bergen verschwunden war, warteten wir noch artig das Nachglühen ab

und fuhren dann Richtung Ausgang. Der Himmel hatte sich mittlerweile toll gefärbt und bot zusammen mit den Bäumen eine wunderbare Kulisse.

Als es dann noch dunkler wurde, suchten wir uns einen Platz, um die Sterne zu betrachten und zu fotografieren.

Der erste Platz war noch nicht ganz optimal.

Aber der nächste wurde schon besser. Allerdings war es gar nicht so leicht, die Fotos ohne Autos, die vorbeifuhren oder andere Hanseln, die mit ihren Stirnlampen durch die Dunkelheit wuselten, abzulichten.

Schließlich gelang eine Aufnahme halbwegs zufriedenstellend.

Und ich glaube, man kann dort auch schon die Andeutung der Milchstraße sehen. Leider war bei uns so langsam der Ofen aus, so dass wir uns nach diesem Foto auf die ca. eine Stunde lange Rückfahrt machten, um um 23.30 ins Bett zu fallen.

14.11.2017 – Patagonia Lake State Park

Nein, wir sind nicht in Südamerika gelandet. Auch wenn der Titel so verheißungsvoll anfängt.

Wir fangen lieber beim Frühstück an. Rührei, Kartoffeln, Würstchen und Gravy mit Bisquits standen auf dem Speiseplan. Mutig, wie ich manchmal in bezug auf Speisen sein kann und experimentierfreudig, wie ein ausgebildeter Chemiker nur sein kann, versuchte ich mein Glück mal mit Bratkartoffeln und Gravy. Die Kartoffeln waren nicht mehr ganz so trocken und der Geschmack der Sauce wurde durch die Erdfrucht abgemildert. Es hätte schlimmer kommen können.

Nachdem wir gestern am Sabino-Canyon vorbeigekommen waren (bei Dunkelheit), wollten wir diesem mal einen Besuch bei Tageslicht abstatten. Von unserem Hotel aus ging es schnurstracks in Richtung Osten, durch nette Wohngebiete, immer die Felsen im Hintergrund.

Die Recreation Area konnten wir dank unseres Interagency Passes auch problemlos betreten und ein freundlicher Ranger erklärte uns, was wir alles unternehmen könnten. Z.B. den Canyon für 10 USD pro Person mit dem Shuttlebus durchfahren. Nur: Weil es in den letzten Wochen nicht geregnet hat, war dort alles trocken. Dafür war uns das Geld dann doch zuviel. Die Gegend hat noch mehr zu bieten.

Was noch auf unserer Liste stand, war der Patagonia Lake Statepark, einige zig Meilen südlich des Interstate 10. Die Stateroute 83 ist als landschaftlich schöne Strecke ausgezeichnet, weswegen ich hier auch ein Foto der Gegend zeige.

In der Nähe des Parks sehr viele sehr teure Häuser, immer elegant auf den Berg gesetzt. Ob die Nähe zu Mexico was damit zu tun hat? Wer hat soviel Geld und setzt sich dann in die Wüste solche Hütten hin?

Der Statepark selbst besteht aus einem schönen See, auf der einen Seite umgeben von vielen Stellplätzen für Wohnmobile, von denen so einige auch belegt waren. Die Temperatur hatte angenehme 28°C und wir machten an einem der Picnic-Plätze Mittagspause. Danach ein wenig am See entlangschlendern und Eindrücke einfangen.

Kurzer Blick nach unten: Nein, wir hatten unser Picnic schon beendet.

Um auf dem schnellsten Weg wieder nach Hause zu kommen, war es nötig, erst noch 11 Meilen nach Süden zu fahren, nach Nogales, der Grenzstadt zu Mexico. Die Stadt selbst unterscheidet sich nicht von irgendeiner anderen amerikanischen Stadt, außer dass an manchen Stellen plötzlich der Grenzzaun zu sehen ist.

Wir schwangen uns auf den Interstate 19 Richtung Norden, um nach einigen Meilen im Tumacacori National Historic Park aufzuschlagen.

Auf dem Weg endlich mal das schöne Schild von Arizona mit dem kupfernen Stern in der Mitte.

In Tumacacori gab es eine alte, schöne Kirche und natürlich einiges an geschichtlichem Hintergrund einzupacken.

Unter anderem die Geschichte von einem Father Kino. Worauf mir dann einiges klar wurde: Immer wieder war der Name aufgetaucht, als Straßenname und auch sonstwo. Und ich hatte mir überlegt, ob nicht Cinema die korrekte Bezeichnung sei. Wieder was dazugelernt.

Vor der Mission fette Schmetterlinge, gar nicht so einfach zu fotografieren.

Jetzt aber auf die Straße, eine Grenzkontrolle passieren (die Jungs müssten uns doch langsam kennen) und dann in Richtung Sonora Desert Museum. Ich wollte an der Straße dort einen Turnout nutzen, um den Sonnenuntergang vor einem Kaktus zu fotografieren. Aber entweder waren die Turnouts an der falschen Stelle oder die Saguaros glänzten just dort durch Abwesenheit.

Also ab zu einer bewährten Stelle. Der kürzeste Weg nach Tucson führt über den Gates-Pass (nicht, wie die beste Kartenleserin noch heute steif und fest behauptet: Grants Pass. Scheint eine Aversion gegen Microsoft-Produkte zu sein). Und genau dort hatten wir schon einen schönen Sonnenuntergang erlebt. Und genau das taten wir jetzt wieder.

Von der Sonne angestrahlt die Berge mit den Saguaros.

Und wir gingen noch weiter: Wir warteten bis zur Dunkelheit, um die Milchstraße zu begrüßen. Leider waren in der Zwischenzeit leichte Schleierwolken rangezogen, die das Bildergebnis trübten.

Nicht gerade eine meiner Glanzleistungen in Sachen Milchstraßenfotografie. Es war auch zu hell in der Umgebung. Daher ab nach Hause. Auf dem Weg lief uns noch ein Panda-Express über den Weg, bestes chinesisches Fastfoot. Lecker. Das Orange-Chicken müsst ihr probieren.

Und: Kein Ross, kein Marshalls, kein TJ-Max. Auch ein finanzieller Erfolg…

Morgen früh geht es nach Phoenix.

14.06.2017 – Picture Canyon – Snowbowl – Wupatki

Den vorletzten Tag vor unserer Abreise nach Westen in Richtung Los Angeles verbringen wir faul (so der Plan). Eine kleine Besichtigung des Picture Canyon Natural and Cultural Preserve im Nordosten der Stadt ist angesagt. Wenn man sich auf dem Weg nach Osten streng an die historische Route 66 hält, geht nach Verlassen der 89 auf der linken Seite die El Paso Flagstaff Road ab. Nach kurzer Zeit landet man auf einem Parkplatz, von wo aus mehrere Trails abgehen.

Zuerst landet man bei einem aus der angrenzenden Kläranlage gespeisten Feuchtbiotop, der Geruch nach Schwefel(wasserstoff) irritiert etwas.

Weiter geht es auf dem Weg und man gelangt zu einem Mini-Canyon, klein, überschaubar und schön.

Auf dem Weg neben dem Indian Paintbrush

auch noch andere Pflanzen.

Der Himmel bläute noch immer, nur über den San Franzisco Mountains zogen sich weiße Wolken hin. Immer noch Waldbrände? Um das herauszufinden, fuhren wir zur Snowbowl Parking Area hinauf. Auf dem Weg Firefighter Camps. Oben sahen wir das ganze schreckliche Ausmaß. Als ob der Berg sich in einen aktiven Vulkan verwandelt hätte. Riesige Rauchwolken zogen in nordöstlicher Richtung davon.

Die Informationsstände zeigten, dass es sich um um die Kendrick Mountain Wilderness handelte. Deshalb war die Durchfahrt über die 180 zum Grand Canyon auch gesperrt. Hoffentlich bekommen die Jungs das in den Griff. Im Internet gibt es aktualisierte Infos darüber.

Eigentlich hatten wir vorgehabt, danach gemütlich nach Hause zu fahren, ein leichtes Abendessen zu uns zu nehmen und dann nochmal auf Milchstraßenjagd zu gehen. Hätte auch zeitlich super gepasst. Auf dem Weg nach unten begegneten uns dann Mutter Elk mit Nachwuchs

sowie Deer.

Und dann fing die Göttergattin an zu quengeln, dass es oben auf dem Berg doch eigentlich so schöööön sei. Und was macht man als gut erzogener Ehemann? Man dreht um und kommt auf dem Weg nach oben unter anderem zu diesem Foto, wo sich das Sonnenlicht den Weg durch die Bäume bricht.

Und sie (die Göttergattin) ist auch Schuld daran, dass ich mal wieder meinen Chip füllte und euch jetzt die Aufnahmen der untergehenden Sonne, der verschiedenen Lagen der Berge und des Feuers zeige. Da müsst ihr durch.

Eine Aufnahme finde ich besonders interessant, weil sie (mit dem bloßen Auge gegen die Sonne fast nicht sichtbar) zeigt, dass sich auch auf der uns zugewandten Flanke des Berges Rauchnester zeigten.

Sonne weg, ab nach unten, nach Hause, ein paar Sachen packen, lange Hose anziehen (wer weiß, wo wir gleich noch rumkrauchen) und auf den Weg zum Wupatki Visitor Center. Als wir ankamen, war es im Gegensatz zu unserem letzten Besuch dort ziemlich dunkel und wir konnten uns bei einem Rundgang um die Ruine nach Herzenslust austoben.

Die Nacht war noch jung (für unsere Verhältnisse eigentlich nicht, aber wenn wir schonmal hier sind), es war schön warm draußen und wir machten noch einen kleinen Abstecher zum Wukoki Pueblo. Auf dem Parkplatz bemerkten wir plötzlich EIN Licht, welches anscheinend auf der Straße näherkam. Irgendwie nicht geheuer. Ein Radler? Nicht unmöglich, aber was will der hier? Möglicherweise jemand, der sich zum Boondocking in die Büsche schlagen wollte, denn plötzlich war das Licht weg. Schon ein bisschen unheimlich.

Also auf zur Ruine, einmal umrunden und versuchen, ein paar gute Fotos zu schießen.

Zurück vom Wanderweg stand unser Dusty in idealer Position vor der Milchstraße.

Einmal mit Eigenbeleuchtung, einmal mit der Taschenlampe.

An dieser Stelle möchte ich der besten Beleuchterin von allen danken, die mich mit Taschen- und Handylampe lichttechnisch so wunderbar unterstützt hat.

Jetzt aber zurück Richtung Flagstaff. Der Mond war immer noch nicht aufgegangen, aber an der Wiese vor dem Sunset Crater sah man ihn dann. Ob noch was von der Milchstraße zu sehen ist? Versuch macht kluch.

Wieder auf der 89 musste ich noch einen kleinen Zwischenstop einlegen. Es gibt da eine Baustelle, die von Warnlampen markiert wird. Aber direkt danach stehen auf einem Feld alle nicht benötigten Lampen, ordentlich aufgereiht. Und die haben mich jedes Mal angschaut, als wollten sie sagen: Fotografier uns. Und obwohl sie nicht benötigt wurden, hat sie nie jemand ausgeschaltet. Fotografisch gesehen ein Leckerbissen, umwelttechnisch suboptimal.

Um 0.30 Uhr waren wir dann auch zuhause…

13.06.2017 – Grand Canyon – die große Schlucht bei Tag und bei Nacht

Wie die aufmerksamen Leserinnen und Leser dieses kurzen Reiseberichts vielleicht mitbekommen haben, hatten wir den Grand Canyon an einem unserer ersten Tage zum Sonnenaufgang heimgesucht. Und etwas später nochmals zum Sonnenuntergang am Desert View Point.

Aber wir wollten mal etwas mehr sehen. Deshalb machten wir uns nach der Mittagspause auf und fuhren die 89 Richtung Norden. In Cameron bogen wir auf die 64 ab und gabelten noch einen jungen Mann auf, der so aussah, als könnte er einen Ritt gebrauchen. Seinen indianischen Namen konnten wir nicht genau verstehen, weil er ziemlich schnell sprach, aber er erklärte uns, dass es “Sunset” bedeutete. Sehr passend für unser heutiges Vorhaben. Er erzählte uns auch, dass er Künstler sei, von der Abstammung her Hopi und Navajo (hatte bisher angenommen, dass die Stämme sich voneinander fernhalten) und auch, dass er Höhenangst hatte. Das speziell erstaunte mich umso mehr, als es Indianerstämme gibt, die genau dieses Feature nicht aufweisen und deshalb bei Hochhausbauten gerne eingesetzt werden. Die Hopi und Navajo gehören offensichtlich nicht dazu. Ich erwähne das deshalb, weil wir unseren ersten Stop an der Little Colorado River Gorge machten, einem eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was uns im Laufe des Nachmittags noch erwarten würde.

Selbst meine Göttergattin traute sich (voooorsichtig und langsam, das Handy hatte sie mir in die Hand gedrückt) am Geländer entlang bis ziemlich weit nach vorne.

Und da ging es schon einige Meter nach unten. Auf direktem Weg. Quasi die Abkürzung.

Unser indianischer Freund hielt sich in sicherer Entfernung.

Etwas weiter oben setzten wir ihn dann bei seiner Familie ab und enterten den Nationalpark. Die Planung war, soviele wie View Points wie möglich zu sehen, aber angesichts der Ausmaße des Canyons und der Tatsache, dass sich die Sonne doch schon wieder dem Horizont zuneigte, ein aussichtsloses Unterfangen. Daher machten wir mit dem Auto einen Stop am Grand View Point.

Ein weiteres Foto direkt am Rande der Straße

und dann noch ein Stop am Mather Point.

Unterwegs noch eine Sichtung von Elks mit Nachwuchs.

Auf westlicher Seite am Ende der Route parkten wir Dusty in der Nähe der Grandview Lodge. Die Straße, die weiter nach Westen führt, ist in den Sommermonaten wegen des hohen Besucheraufkommens für private Autos gesperrt. Ein Shuttlebus fährt alle 10-15 Minuten diverse Viewpoints ab.

Ziel dabei war es, eine schöne Location für den Sonnenuntergang zu finden. Die erste schöne Stelle lag am Hopi Point.

Diverse andere Stellen ließen wir geflissentlich aus, weil unsere Führer sie nicht als “Sunset locations” deklariert hatten.

Den Pima Point fanden wir dann akzeptabel, fuhren aber noch weiter bis zur Endstation, Hermits Rest. Dieser gab fotografisch fast gar nichts her, so dass wir zum Pima Point zurückkehrten.

Man muss dazu erklären, dass “westbound” alle möglichen Punkte angefahren werden, “eastbound” aber nur Hermits Rest, Pima, Mohave, and Powell Point. Also sollte man sich schon überlegen, wo man den Abend verbringt, weil nach Sonnenuntergang die Busse nur alle halbe bis volle Stunde fahren. Nach Dunkelheit gar nicht mehr. Und man sollte den Einstiegspunkt möglich weit westlich wählen, weil auf dem Rückweg Besucher von alle anderen Punkten eingesammelt werden.

Soweit, so gut, der Sonnenuntergang war schön, wenn auch nicht so spektakulär wir kürzlich am Desert View Point.

Auf dem Rückweg nahmen wir noch einen Schweizer mit, der die ganze Zeit neben uns fotografiert hatte. Diesen brachten wir noch zu seinem Campmobil auf dem Mather Campground und fuhren dann Richtung Osten. Wie wir gehört hatten, war eine der westlichen Straßen, die nach Süden führten, aufgrund von Waldbränden immer noch teilweise gesperrt. Und ich wollte am Desert View Point nochmal mein Glück mit der Milchstraße versuchen.

Als wir dort ankamen, hatte ich in zweierlei Hinsicht Glück, dass der Mond noch nicht aufgegangen war. Erstens hatte ich meine Mondcreme vergessen und nichts ist ärgerlicher als ein heftiger Mondbrand und zweitens kam die Milchstraße dadurch richtig schön durch.

Mal einfach so mit Cameron im Hintergrund,

mal mit der großen Schlucht im Vordergrund,

dann auch mal mit dem Tower

und einmal mit ein paar Bäumchen, die von der vorhandenen Beleuchtung dankenswerterweise angestrahlt wurden.

Um 23 Uhr waren wir dann zuhause bei 6°C, ab in die Falle. Entwickelt wird morgen.

05.06.2017 – Canyon de Chelly

Für heute ist mal wieder ein Fahrtag angesetzt. Vermutlich der längste zu einem Ausflugsziel. Im Nordosten von Arizona liegt der Canyon de Chelly. Wobei die Bezeichnung eigentlich doppelt gemoppelt ist. Chelly stammt von dem alten Indianerwort “Tsegi = Felsschlucht”, also hieße es übersetzt Schlucht der Felsschlucht.

Aber halten wir uns nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Ca. 180 Meilen lagen vor uns, drei Stunden Fahrzeit. Vom Interstate 40 bogen wir auf die SR 87 ab,

um kurz darauf von einem Schild “Homolovi State Park” überrascht zu werden. Eine kleine Unterbrechung kann nicht schaden, einen State Park Pass haben wir sowieso. Im Visitor Center wurden wir sehr freundlich von einem Ranger empfangen, welcher uns, nachdem er festgestellt hatte, dass wir aus Deutschland kamen, so einiges interessantes erzählte. Unter anderem, dass er in Mannheim Hubschrauberpilot gewesen wäre und dass ihm das Leben als Parkranger sehr viel Spaß mache. Aber auch zum State Park selbst und zur Umgebung wusste er zu berichten.

Wir machten uns auf zur Ruinentour. Nicht nur “Säulen und Trümmer” gab es zu sehen.

Auch konnte man sehr viele große “Löcher”, wie auf einem Handgranatenwurfstand, finden. Hier hatten Ruinenräuber in der Hoffnung auf große Schätze viele Artefakte unwiderbringlich zerstört.

Ein Blick nach unten offenbarte zum einen die üblichen, aber nicht weniger schönen Kakusblüten,

aber auch eine Eidechse (Colored Lizzard), die von Scheu keine Spur zeigte.

Im zweiten Teil der Ausgrabungsstätte – und so muss man es bezeichnen, da 90% der Gebäude noch unter der Oberfläche liegen – hatte man freundlicherweise die Scherben für den Besucher dekorativ rausgelegt. Hoffentlich bedienen sich Besucher nicht daran.

Ein Tip, den uns der freundliche Ranger verraten hatte, war ein County Park 13 Meilen nördlich vom Parkabzweig. Painted Desert sollte dranstehen.

Das Schild war mehr als verwittert und nach kurzer Wegstrecke standen wir mal wieder an einer Abbruchkante mit einem Blick auf eine der farbenprächtigsten Wüstenteile, die wir bisher gesehen hatten. Natürlich fast zur Mittagszeit, im ungünstigsten Licht.

Weiter ging es, immer durch das Indianerreservat – in diesem Fall Navajo- und Hopi Nation – auf mehr oder weniger langweiligen Straßen.

Da wir merkten, dass uns trotz unseres relativ frühen Aufbruchs die Zeit langsam davon lief, verlegten wir unser Picnic kurzerhand in den Wagen während der Fahrt.

Am Ziel angekommen hatten wir wieder das Problem mit der Zeitverschiebung. Gerade mal eine Stunde blieb uns, bis das Visitor Center schloss. Aber für einen Rimdrive blieb uns noch genug Zeit und Sonne.

Der Canyon de Chelly ist wenigstens 20 Meilen langer Canyon und gehört der Navajo Nation. Vor ca. 150 Jahren haben Soldaten sich einen unrühmlichen Namen durch ein furchtbares Massaker dort gemacht. Mittlerweile ist die Schlucht selbst wieder komplett in indianischer Verwaltung. Es gibt einen Weg ins Tal hinunter, den Trail zu den White House Ruins, den man ohne Führer machen darf. Ansonsten kann man geführte Touren zu Pferd oder Jeep bei den Einheimischen buchen, ein gutes Zubrot in dieser kargen Wüste. Der Rimdrive führt ca. 11 Meilen mehr oder weniger nah an der Kante entlang und offeriert aus bis zu 700 Fuß Höhe einen Blick in eine fantastische Landschaft. Schaut Euch den Canyon spaßeshalber mal bei Google Maps in der Geländeansicht an.

Hier mal ein Blick auf die White House Ruins, zu denen ein 1,5 Meilen langer Trail vom oberen Rand nach unten führt. Und bitte dran denken, auch bei 30°C muss man wieder rauf…

Ganz am Ende der Fahrstraße eine der Attraktionen, der Spider Rock. Ca. 200 m hebt er sich steil und einsam in die Höhe. Ein absolut imposanter Anblick.

Zurück vom Rimdrive stellten wir fest, dass das Visitor Center wirklich schon geschlossen hatte. Gefühlt waren es für uns erst 16 Uhr, aber die blöde Zeitverschiebung…

Was tun? Eine Idee war – und darauf kamen wir erst beim Betrachten der Karten – noch zum Monument Valley zu fahren, um dort den Sonnenuntergang zu erleben. Zeit gecheckt, Sonnenstand kontrolliert, könnte gerade passen.

Aber nicht ohne vorher zu tanken. Meine Tankuhr sagte, es wären noch locker 300 Meilen im Tank drin, also null Problemo. Aber die ängstlichste von allen Beifahrerinnen bestand darauf, nochmal nachzutanken. Also packte ich zähneknirschend für 2,459 USD/ga noch Sprit in den Tank.

Dann aber schnell los Richtung MV. Unterwegs durchfuhren wir tolle Landschaften und ich ließ so einige Fotomotive links, rechts bzw. vor uns liegen, um den Sonnenuntergang nicht zu verpassen. Eine Impression eines Galaxy S7 Edge:

Und wirklich, wir waren ca. 15 Minuten, bevor die Sonne hinter den Bergen verschwand, am Monument Valley Navajo Tribal Park.

Die 20 USD, die normalerweise zum Eintritt zu bezahlen sind, wurden nicht kassiert. Sogleich erfuhren wir auch, warum: Die Straße ins Tal selbst war schon gesperrt und so konnten wir den Sonnenuntergang nur “außerhalb” des Tals erleben. Aber auch nicht schlecht.

Sonne untergegangen. Nachglühen beobachten.

Jetzt noch schlappe 176 Meilen zurück und schon sind wir wieder zuhause.

Übrigens: Wer sagt, dass Autos mit große Motoren Spritfresser sein müssen:

26.2 mpg entsprechen 9l/100 km. Nicht wirklich wenig, wenn man mit einem modernen Diesel in Deutschland vergleicht, aber für 5.6 l und über 350 PS OK.

In Tuba City wechselte ich Karin mit dem Fahren ab und machte am Wupakti National Monument noch einen Abstecher zur Milchstraßenfotografie. Da ich ungefähr wusste, in welcher Richtung die Milchstraße zu erwarten war, hatte ich mir die Hauptruine vorgenommen, die von allen Seiten mit einem asphaltierten Weg umgeben ist.

Der Mond schien brutal hell und sowohl der Weg als auch die Ruine waren bestens zu erkennen. Leider führte das dann auch dazu, dass von der Milchstraße absolut nichts zu sehen war. That’s live.

Ab nach Hause, gegen 0.30 Uhr konnten wir dann endlich in die Betten fallen.